谷爱凌丢脸，谁的责任？
就是谷爱说，娱乐圈的凌丢脸紫微星还没出现 ，时尚圈的责任紫微星我已经确定了。
说的谷爱就是Robert wun 。
最近一段时间像开了挂似的 ，29岁第一次参与巴黎高定周 ，责任便以客座会员的谷爱身份压轴 。
同时也是凌丢脸今年唯一受邀参加高定时装周的华裔设计师 。
能借到的责任他设计的衣服无一不是流量与实力兼具的大花们 。
依次为 ：刘亦菲 、范冰冰 、凌丢脸蔡依林 、责任李宇春
但说实话，谷爱前段时间谷爱凌穿这一身去Met Gala还是凌丢脸引起蛮多争议的 ，有人说穿的责任很惊喜意外 ，也有人说和沾了血的床单一致 。
也不是说不好看 ，是两者 气场太过矛盾。
衣服本身是危险蛊惑的 ，而谷爱凌的气场是显而易可见的健康蓬勃 。
尤其将秀场造型中最精髓的红酒杯和礼帽拿掉 ，更显得谷爱凌一贯爱绑的高马尾在此刻更有种突兀且撕裂 。
让人感觉礼服上的痕迹不是血，而是吃饭不小心把火龙果溅到衣服上似的 。
01
是Robert Wun的风格不适合这样的场景吗 ？
再看Tems ，同是出自Robert Wun之手的礼服 ，Tems便穿出了礼裙本身的气质，而且头饰非常贴近Karl Lagerfeld一贯的风格 ，也符合了本次主题的要求 。
先简单介绍一下这位设计师。
Robert Wun云惟俊 ，中国香港生长 ，英国读书，但对于现在的他无论是国内还是国外 ，都可以说是当下最炙手可热的先锋设计师 。
长得帅
，表达能力强，履历完美 ，光是看采访中的谈吐就能吊打一众“偶像们”
。
2012年毕业 ，2014年创立个人品牌 ，2020年斩获ANDAM大奖 。
ANDAM大奖 ，评委是高奢集团的总裁们 ，捧红的选手包括Martin Margiela、Viktor&Rolf 、爱马仕前任女装设计师总监等 。
三月时装周的时候，他带着雨夜神秘人刷爆各类营销号 。
上半张脸藏在阴影中 ，缓缓走近的同时携着危险的凉意，在慢镜头的展示下雨水仿若从伞上倾泻滴落 。
而这套礼服的主要面料是由丝绸 、塔夫绸 。
外加3万颗大小不一的施华洛世奇钻石 ，花费600个小时纯手工制作成了这套造型的灵魂 。
在此刻 ，哪怕是主观性极强的时尚审美也难得能达成共识 。
据Robert Wun透露 ，这套设计的灵感其实是来自好莱坞恐怖片《小丑回魂》 。
这件礼服还被Amansie乐队的主唱skin穿上身去接受查尔斯王子的表扬 。
喜欢穿Robert Wun的不止这一位 。
Lisa首个Solo单曲mv《LALISA》的酷炫机车Look就是来自于Robert Wun的手笔。
在大概闪回的10s 的时间内 ，一眼打动人心 。
Robert Wun还承担过蔡徐坤在演唱会上战袍设计 。
专门为卡老师在奥斯卡派对所定制的礼服 ，被媒体评为当晚最佳造型之一 。
Doja Cat在打歌现场穿的也是Robert Wun设计的 。
Cr.可见水印
除了名人以外 ，他还曾受邀为《饥饿游戏》设计过服装 ，也为英国皇家芭蕾舞团设计过戏服 。
02
在接到参加高定周的消息前，Robert Wun从未想过自己能够进入巴黎高定时装周。
随之而来的便是恐慌与自我怀疑 。
“我真正质疑的是：什么是高级定制时装 ？在我的脑海中，我想象着工匠和裁缝在工作室里穿着全白的衣服 、戴着手套，生怕弄脏了精致的服装——这让我想到：为什么不把所有的恐惧变成美丽的作品呢 ？”
他便将接下来开启的人生中第一个高定系列 ，命名为“FEAR” 。
很多人仅仅仅仅把这个系列看作是对于恐怖的表达 ，而忽视了云惟俊本身想要拥抱恐惧的主动 。
按他本人的话来说就是“把它变成某种具有自主性的美丽的意愿”。
因此会看到Robert Wun所呈现出的秀不止是视觉演绎，还包含某种情绪，不安 、恐惧 、怀疑......
每一套礼服都故事感十足 ，光是看模特们款步而来就能脑部一部电影 。
橡胶片中的新娘款步走出 ，灼烧的痕迹成了垂落的烟色羽毛 。
红酒成为血色玛瑙 ，星星点点缀到衣服上脆弱又神秘 。
溅出血液的礼服 。
断了的高跟鞋 。
或者脱掉高跟鞋说走就走 。
包括最后一套“燃烧的礼服” ，用500根3D打印羽毛和4000根剥皮羽毛 ，插到特意打印的底座上面 ，便如同喷泉般散落的生命 。
同时模特的手指上还带着纯银制造的“香烟戒指”徐徐飘走 。
玩恐怖元素的设计师并不在少数 ，海盗爷执掌的Dior秀场 ，如2006春夏高定大秀上的猩红革命。
又或者在Maison Margiela任职期间所呈现出的这场凄美诡谲的僵尸新娘 。
Moschino的2016秋冬大秀 ，被灼烧的礼裙艳丽摇曳 。
奥地利设计师Carol Christian Poell在2004年发布的春夏秀场上 ，让模特扮作浮尸从米兰护城河顺流漂下 ，毛骨悚然 。
Robert Wun的作品不同于以上各种直观的惊心动魄 ，他的风格更有种东方的含蓄内敛 ，表面平静 ，实际每一步都暗流涌动 。
更勾人了好不 。
03
谁说不是从生活中来到生活中去呢 。
Robert Wu的设计更擅长把生活中的意外 、焦虑碎片提取出来 ，用美学的方式自然流露 、表达 。
同样的 ，玩廓形和褶皱的设计师也有很多 ，但他能一鸣惊人的缘故也是因而他能够脱离“时装”本身，从不同的领域中思考 ，并汲取灵感 。
从他作品中溢出来的自然元素和天马行空的想象力 ，是从小被宫崎骏动漫所影响 。
他在男性主导的圈子中赞扬girl power ，在面对文化屏障时试图从东方的角度还原东方故事
。
他作品呈现出的女性主义 ，皆来源于身边的所可见 。
例如奶奶作为单亲妈妈 ，在战争期间靠补衣服，独自把爸爸拉扯大；妈妈和姐姐也是值得赞叹的独立 、强大女性 。
2019春夏系列灵感就是来自于“花木兰”，来自于中国的女性英雄故事。
将“花木兰”名字中蕴含的自然和植物融入设计之中 ，自此开头使用兰花廓形作为他设计的标示性元素 。
2021秋冬系列他将鸟的元素和战士的力量相结合 ，做出了一个名为“Armour”的系列 ，以此纪念他刚刚过世的祖母 。
不同于传统中一贯采用的以轻薄取代灵动 ，以羽毛直喻飞鸟 。
Robert Wun则用富有雕塑感的褶皱拟出羽毛，或爆发的翅膀 ，或灵动的曲线 ，在他的手中更像建筑艺术 。
即使有很多人嘲新版小美人鱼的颜值 ，但也不得不承认这款飞鸟礼服在Halle Bailey显得的灵动 。
Robert Wun或许给我们提供一种新的时装想象 ，危险未必不美丽，女性也未必是柔弱纤细 。
最后点个【赞+在看】 ，狠狠期待内娱有人穿Robert Wun的设计走红毯了啊啊啊 ！
素材来源丨网络
编辑丨 爆炸弹